Jaeger-LeCoultre Meisterkalender Meteorite-Zifferblattuhr zum Debüt auf SIHH 2015

Auf der SIHH 2013 präsentierte Jaeger-LeCoultre seinen Master-Kalender, eine gut lesbare Kalenderuhr, die von einem ähnlichen Modell der Herstellung um 1945 inspiriert wurde. Es bot das Datum, den Tag, den Monat und die Phase der Mondindikationen an Ausgelegtes und in der Tat sehr zurückhaltendes Zifferblatt. Zwei Jahre später, für SIHH 2015, sehen wir eine aktualisierte Version, die mehr oder weniger das saubere Aussehen, das Jaeger-LeCoultre Master Calendar Meteorite Dial entfernt.

Ein fast komplett erneuertes Erscheinungsbild: Die ursprüngliche SIHH 2013-Version mit ihrem zurückhaltenderen Zifferblatt ist links zu sehen, während das neue Modell, das auf der SIHH 2015 mit einem Meteoriten-Zifferblatt debütiert wird, auf der rechten Seite steht.

Das Jaeger-LeCoultre Master Calendar Meteorite Dial bleibt in seinem 39 Millimeter breiten Gehäuse. Für diejenigen, die durch ihr Design und Array von Komplikationen, aber nicht unbedingt durch Edelmetalle fasziniert, wird es eine gute Nachricht, dass sowohl die ursprüngliche und die 2015-Versionen sind in rosa Gold und Stahl erhältlich sind. Unabhängig von den Fallmaterialien kamen beide Modelle 2013 mit einem versilberten, "sunray-gebürsteten" Zifferblatt - sicherlich eine sehr zurückhaltende Leinwand für die konservativ (und elegant) Stil Zifferblatt, mit seinen kleinen Tag und Monat Blenden, laufende Sekunden und Mondphase subdial at 6 Uhr, komplett mit dem zentralen Datum.
Das ändert sich ganz radikal mit dem Meteoriten-Zifferblatt: Das kaum sichtbare Muster des ursprünglichen silberfarbenen Zifferblatts wird durch abstrakte geometrische Formen ersetzt, das Ergebnis einer Vielzahl von winzigen Stößen und Kratzern, die sich über die gesamte Oberfläche des Zifferblattes ausbreiten. Das ist auf die innere Struktur des Meteoritsteins zurückzuführen, und die Beschaffenheit von zwei Zifferblättern ist die gleiche.

Eine kleine Recherche jenseits der offiziellen Dokumentation von Jaeger-LeCoultre für diese neue Version zeigt, dass die meisten Meteoriten, die auf unserem Planeten gefallen sind, im sogenannten Asteroid-Gürtel entstanden, der zwischen Mars und dem Jupiter liegt. Als Ergebnis von Kollisionen zwischen diesen Elementen haben die daraus resultierenden Fragmente den Asteroidengürtel verlassen, und einige passieren, um den Weg unseres Planeten zu kreuzen. Wenn dies geschieht, treffen diese Teilchen unterschiedlicher Größe auf die Erdatmosphäre zu Tausenden von Meilen pro Stunde, was dazu führt, dass die absolute Mehrheit dieser Stücke vollständig verbrennt und niemals die Oberfläche erreicht.
Jaeger-LeCoultre stellt fest, dass, obwohl viele der größten Meteoritenfunde in der Antarktis stattgefunden haben, der Kontinent nun exklusiv wissenschaftliche Meteoritenjäger bewahrt und kommerzielle Ausbeutung verboten ist. Daher musste das Rohmaterial für die Zifferblätter des neuen Mega-Meteoriten-Zifferblattes von Jaeger-LeCoultre von woanders kommen, und in diesem Fall wurde der Stein in Schweden entdeckt und offiziell registriert, und zwar aus dem Asteroiden Gürtel.

Die Zifferblätter werden aus einem einzigen Steinblock gefertigt: Der Block wird in dünne Scheiben zerschnitten - die natürlich als Zifferblätter dienen - und dann die Textur der aufgedeckten Flächen weiter behandelt werden, um ihre einzigartigen Muster zu unterstreichen. Obwohl keine zwei Zifferblätter die gleichen sind, sagt die Marke, dass sie jedes Stück überprüfen, um sicherzustellen, dass sie alle die gleichen ästhetischen Eigenschaften haben - eine obligatorische Maßnahme, da es sicherlich Stücke von Meteoriten gibt, die für ihre weniger interessanten oder einheitlichen Texturen entsorgt werden.
Während dies nicht das erste Mal, dass wir sehen, ein wichtiger High-End-Marke verwenden Meteorit für seine Zifferblätter - das weiße Gold Rolex Daytona springt in den Sinn als ein weiteres interessantes Angebot - es ist sicher faszinierend, dieses Roman (und vielleicht zeitlos) Material zu sehen Finden sich in solch einem eleganten Modell einer anderen hochveredelten Schweizer Marke. Das Ergebnis ist sicherlich eine gemischte Tasche, in gewissem Sinne, dass manche die Idee der zusätzlichen Tiefe und "Aktion" zu einem ansonsten eher konservativ gestylten Stück mögen, während andere es wohl aus dem gleichen Grund ablehnen werden.

So oder so, mit solch einem selten gesehen Material für das Zifferblatt ist sicherlich ein kreativer Weg, um eine Neuauflage eines kürzlich veröffentlichten Modells als das, was wir zu sehen, wie die Zugabe von einem anderen Edelmetall oder eine leicht aktualisierte Farbe zu schaffen Schema. Als direkte Folge dieser ungewöhnlichen Modifikation, fühlen wir uns sicher sagen, dass die Jaeger-LeCoultre Master Kalender Meteorite Dial ist eine willkommene Ergänzung zu den Master Control Linie von Uhren.
Die Bewegung bleibt die gleiche Herstellung Cal. 866, die die oben genannten Funktionen, automatische Wicklung und 43 Stunden Gangreserve bietet. Offizielle Preise sind nicht verfügbar, bis SIHH 2015 beginnt, aber die ursprünglichen Stücke kosten $ 11.300 in Stahl und $ 24.300 in rosa Gold, und wir erwarten, um zu sehen, eine 1-3 Tausend Dollar Prämie für die Versionen mit Meteoriten-Zifferblätter. Jaeger-lecoultre.com mehr sehen Replica Rolex Sea Dweller und fake watches

Panerai Luminor 1950 (PAM 321) Uhr ansehen

Es gibt Gründe, warum Menschen lieben und ihre Uhren tragen. Möglicherweise hat ihre Uhr irgendeine emotionale Verbindung zu einem Ereignis in ihrer Vergangenheit, möglicherweise war es ein Geschenk und wenn Sie wie wir (Uhr-Nerds) sind, lieben Sie einfach, ein nützliches mechanisches Spielzeug auf Ihrem Handgelenk zu haben, das auch Art hat. Während ich in der Regel leicht verstehen, meine Kollegen Uhrenthusiasten, werde ich die erste zugeben, dass ich zunächst nicht verstehen, die Untergruppe der Watch Nerds, die ganz ehrlich Fanatiker der Marke Officine Panerai, sonst bekannt als die "Paneristis".
Wenn Sie nicht mit dieser Rasse von Uhrenliebhaber vertraut sind, verbringen Sie nur ein paar Minuten mit dem Paneristi Forum und ich garantiere Ihnen, dass Sie die Website erstaunt, wenn auch nicht durch die echten enthusiastischen und häufigen Beiträge von Paneristis überall überlassen werden Welt. Sie diskutieren jedes Modell, posten Bilder, spekulieren neue Modelle, geben Anregungen für Neueinsteiger und werfen häufig sogar Parteien (überall auf der Welt), wo die Paneristis eine gute Zeit haben, Freunde finden und natürlich ihre geliebten Panerai Modelle vorführen ...
[Youtube http://www.youtube.com/watch?v=_QCOLe2E5RA]

Ich war einfach weggeblasen, als ich die Paneristis entdeckte und verstand nicht, warum sie überhaupt existierten. Auch faszinierend war, warum Panerai, eine relativ neu belebte Uhrmacherei mit begrenztem Design, zu einer solchen Marke geworden war? Das ist, ich war unwissend, bis ich meine erste Panerai ... In diesem Beitrag werde ich meine Panerai Luminor 1950 GMT oder PAM 321 überprüfen, während versucht, etwas Licht auf die Paneristi Bewegung zu vergießen. Während ich mich noch nicht als Mitglied des "Kultes" betrachte, habe ich jetzt eine gelernte Wertschätzung für die Marke und ihre Produkte und ich glaube, ich verstehe auch, was die Leidenschaft alles ist - oder zumindest werde ich teilen Mit Ihnen meine Meinungen über das Thema.
Wie ich schon erwähnt habe, hatte Panerai, wie viele andere Uhrenmarken und für eine Vielzahl von Gründen, eine diskontinuierliche Geschichte. Das Unternehmen begann in Florenz (Firenze) im Jahr 1860, wo Giovanni Panerai ein Uhrmacherei-Shop eingerichtet und verkauft maritime Ausrüstung. Im frühen Teil des vorigen Jahrhunderts wurden Panerais Wurzeln in der Horologie zementiert, da sie Lieferant von Uhren für die italienische Marine wurden. Zu dieser Zeit würden italienische Froschmänner ihre Uhren zur Zeit nutzen, um Angriffe zu synchronisieren und in manchen Fällen sogar Torpedos zu montieren, die sie dazu bewegen würden, angedockte feindliche Schiffe herunterzubringen. Nachdem ein persönliches Zeitinstrument, das Sie unter Wasser zu tragen und zu sehen war ein Muss für diese Operationen und Panerai nur die mit ihren großen Uhren, die eine patentierte lumineszierende radioaktive Material: Radiomir.

Mit Rolex, Panerai geholfen Entwicklung einiger der ursprünglichen wasserdicht Uhren. Zu den früheren Panerai-Modellen gehörten sogar Rolex-Bewegungen ... Allerdings, möglicherweise wegen des Verlustes Italiens im Zweiten Weltkrieg oder wegen der Quarzkrise der 70er Jahre oder vielleicht auch ein bisschen von beiden, ist die Marke ziemlich verschwunden ... Was dann geschieht, ist gut dokumentiert, aber Dass amerikanischer Schauspieler und bekannter Uhrenthusiast und Sammler Sylvester Stallone der Marke einen Schub des Lebens gab, indem er einen Panerai in einem seiner Filme und durch das Spielen der Uhren auf dem roten Teppich und während der Interviews spielte. Was folgte, war die Akquisition des Unternehmens durch die Richemont-Gruppe und ihre blühende, unterstützt von den fanatischen Paneristis und Online-Foren. Jake Panerai World Blog hat eine gründliche Berücksichtigung der Panerai Geschichte, einschließlich der Rolex-Verbindung, dass ich die interessierte Leser für Details und Abbildungen empfehlen.

Während die etwas romantische Geschichte mit der neuen Hollywood-Tie-in für einen tollen Film machen würde, verspricht es keine große Uhr. Ich wollte wirklich verstehen, was so besonders an Panerai und seinen Uhren war, vor allem, nachdem ich meinen Cousin Alain, einen Arzt in Miami, und jemanden, den ich wirklich respektiere, ständig sportlich. Es muss eine tiefere Reihe von Gründen, dass einige Jungs (und sogar Mädels) sind die Marke angezogen und werden von ihm besessen. Nach dem Tragen meines PAM 321 für eine Woche gerade während eines Teils meiner Winterferien, denke ich, dass ich schließlich das Geheimnis geknackt habe ... aber lassen Sie mich zuerst das PAM 321 und die allgemeine Entwurfssprache beschreiben, die es mit allen Panerai Modellen teilt.

Ähnlich wie viele erfolgreiche Uhrmacher, Panerai folgt eine gemeinsame Stil-und Design-Sprache für alle seine Uhren. Die häufigsten Merkmale sind: ein großer Kissenbezug, gut lesbares und einfaches Zifferblatt mit super-lesbarem Schriftzug und ein flexibles Sortiment an Riemen.
Bei meinem PAM 321 handelt es sich um das sogenannte 1950-Gehäuse, bei dem es sich um ein Kissen aus einem massiven Block aus gebürstetem Edelstahl handelt. Die Krone ist aus poliertem Stahl gefertigt und wird durch die einzigartige Panerai Kronenschutzvorrichtung geschützt, die die Uhr wasserdicht macht. Im Wesentlichen handelt es sich um einen halbmondigen Kronenschutz (Dichtungsvorrichtung) aus gebürstetem Stahl, der die Krone vollständig bedeckt, mit Ausnahme eines kleinen Hebels, der beim Ziehen (mit Nagel oder Finger) die Krone freigibt. Nach dem Loslassen kann die Krone gezogen und gedreht werden. Es ist ein geniales Gerät, das zu einem definierenden visuellen Unterscheidungsmerkmal für die Marke geworden ist und das jetzt von Panerai eingetragen ist, seit die Patentrechte von 1960 längst abgelaufen sind ...

Wie die meisten Panerai Uhren, ist die PAM 321 ziemlich groß bei 44mm und sitzt hoch auf 19mm. Es ist nicht für kleine Jungs, obwohl ich verschiedene Bilder auf dem Paneristi Forum gesehen habe, was scheint, kleinere Kerle zu sein, und sogar Frauen, die 44mm und sogar größere Panerai Modelle tragen ... Für mich auf meinem fast 7 1/2 Zoll Handgelenk, die 44mm Fallstühle Perfekt, da die Laschen nach unten gebogen sind, ohne mein Handgelenk zu überwältigen. Der schwarze Alligatorriemen, der mit ihm gekommen wird, ist hoher Grad und schaut, um Maschine genäht in Weiß zu sein.
Vielleicht der unglaublichste Teil des PAM 321 (und von vielen Panerai Uhren) ist seine erstaunliche Lesbarkeit, Tag oder Nacht. Dies ist das Ergebnis der Sandwich-Zifferblattkonstruktion, bei der die Stundenmarkierungen und die 12-, 6- und 9-Stunden-Marken mit Panerai-Lumineszenz gefüllt sind, der einfach mit wenig Aufladung glänzt. Historisch gesehen hat Panerai verschiedene Innovationen in diesem Raum, einschließlich der Verwendung von Radium-basierte Lumineszenz, die durch die nicht-radioaktiven Luminor-Material, das die Serie seiner Moniker gibt ersetzt wurde. Die Lesbarkeit ist so gut, dass nur mit ihm während des Tages, erhalten Sie die ganze Nacht Lesbarkeit ... so ist es die perfekte Uhr auf Ihrem Nachttisch zu sitzen. Bei dieser Lesbarkeit ist ein schön gewölbtes Saphirglas auf der Oberseite des Großvaters Uhr-wie einfache Zifferblatt mit der Panerai einzigartige Schriftart, die aus der Ferne gelesen werden kann.

Mit den mitgelieferten Werkzeugen (Bandwechsel und Flachschraubendreher) kann ich schnell auf das mitgelieferte schwarze Gummiband umsteigen. Sie verleiht der Uhr einen sportlicheren Look und macht sie zu einer wahren "Taucheruhr". Obwohl es nicht ein richtiger Taucher (keine drehbare Lünette, obwohl es 300m wasserdicht ist) hatte ich keine Probleme mit ihm am Pool und am Strand, wo ich es benutzt, um die Bestürzung von meinem jüngeren Bruder Laurent, als meine bevorzugte Schnorcheluhr als Wir jagten, aus dem Wasser von Montrouis, für Rotfeuerfische (Pterois) - eine räuberische Spezies, die in die Gewässer des Atlantiks eingedrungen ist.

Bei der Verwendung des PAM 321 zum Schnorcheln oder Tauchen nutzt die Uhr im Rahmen ihrer historischen Wurzeln, die Fähigkeit, leicht, schnell und präzise zu ändern Riemen bedeutet, dass ich den Charakter des PAM 321 in einem Augenblick zu entsprechen ändern können Mein Outfit oder die aktuelle Situation. Der vorgesehene Alligatorriemen ist ideal für Büroarbeiten, während der Gummi gut für den Ozean oder den Pool funktioniert ... jedoch ist die Schönheit der Besitz Panerai Uhren Drittparteien Riemen erwerben, während gleichzeitig die komplette Änderung Ihrer Uhr.

Es gibt buchstäblich 1000 von Aftermarket-Riemen für alle Panerai-Modelle zur Verfügung. Sie werden aus der ganzen Welt verkauft, einige beginnen so niedrig wie ein paar Dollar und einige erreichen weit in die $ 1K-Bereich. Die Materialien variieren von Kalbsleder (neu oder beunruhigt und alles dazwischen) zu Alligator und Krokodil, und zu mehr exotische Leder wie Stachelrochen, Haie, Reptilien, Strauß, und vieles mehr. Die verfügbaren Farben sind vielfältig und der Komfort wird mit dem Material und Konstruktion variieren. Für meine war ich in der Lage, eine Reihe von beunruhigten Kalbsleder Big Belt Riemen von TimeRepublic Vendor bei eBay für etwa $ 60 je (mit Versand) und mit einer Pre-V (Pre-Vendome) Schnalle inbegriffen.

Und natürlich ist dies nicht erwähnt offizielle Panerai Riemen und Armbänder, die Sie auch kaufen können. Im Panerai-Store in Bal Harbour, FL, für wesentlich mehr Geld, war ich in der Lage, die legendären assolutamente Einsatzband zu meiner Sammlung sowie ein seltenes gebürstetes Edelstahl-Armband hinzuzufügen. Beide sind sehr schwer zu finden bei autorisierten Händlern (ADs) oder bei eBay. Wie bereits erwähnt, ändert jeder Riemen einfach komplett die Uhr, als hätte ich eine neue Uhr gekauft. Dies ist auch von Kommentaren von Freunden und Familie während meines Urlaubs, wo ich die Uhr täglich. Mit dem Edelstahlarmband habe ich im Wesentlichen meine PAM 321 zu einem PAM 347 konvertiert, da das Armband der einzige Unterschied zwischen den beiden Modellen ist.

Darüber hinaus verfügt das PAM 321 über die interne Automatik P.9002 mit einigen interessanten und nützlichen Funktionen. Zuerst ist das PAM 321 COSC-zertifiziert und kommt mit einer Ausstellung Gehäuseboden, dass die 3/4-Platte Bewegung mit blauen Schrauben und Rubinen verziert zeigt. Die Dekoration ist nicht übertrieben, was gut für den Hauptwerkzeugcharakter der Uhr funktioniert. Die Bewegung ist eine GMT, bei der die Stundenzeiger (wenn die Krone freigegeben und auf Position eins gezogen wird) sich schnell in Springen ändern.
Interessanterweise ist die GMT-Hand gleich wie das Zifferblatt gefärbt und so dünn, dass sie durch Bewegen des Stundenzeigers über ihr die GMT-Hand verbergen und den PAM 321 in eine Nicht-GMT-Uhr umwandeln kann. Dies ist im Gegensatz zu dem, was in der Regel mit anderen GMT-Uhren, wo die GMT-Hand macht eine Umdrehung des Zifferblatts in 24 Stunden möglich ist. Das Datum ändert sich, wenn der Stundenzeiger zwei Umdrehungen des Zifferblatts macht. Allerdings ist ein Nachteil hier, Hervorhebung, dass dies nicht eine "echte" GMT-Uhr ist, dass Sie nicht leicht wissen, ob die GMT-Hand zeigt AM oder PM. Einige Panerai-Modelle, z. B. PAM 270 und PAM 335, enthalten eine zusätzliche AM / PM-Anzeige mit der Bewegung P.2003.

Zwei zusätzliche Funktionen dieser Bewegung sind die Schnellrückstellsekunden und die 3-Tage-Gangreserveanzeige. Zuerst können Sie durch Loslassen der Krone und Ziehen an die zweite Position den Minutenzeiger und die GMT-Hand bewegen. Allerdings ist, was cool ist, dass, sobald Sie die Krone zu dieser zweiten Position ziehen, bewegt sich der Sekundenzeiger sofort auf Null und die Bewegung stoppt. Damit können Sie die aktuelle Zeit genau auf eine Referenzzeit einstellen. Sie müssen nicht länger warten, bis der Sekundenzeiger 60 erreicht hat, um ihn zu stoppen und genau einzustellen. Die P.9002-Bewegung macht das für Sie automatisch.

Schließlich hat das PAM 321 eine 72 Stunden Gangreserve mit einer Anzeige bei 4 Uhr, die eine typische Panerai-Leuchte (ähnlich dem Sekundenzeiger) benutzt, die sich über einen markierten Halbkreis bewegt, der Null bis 72 Stunden anzeigt. Der Indikator stört leicht mit der GMT-Hand, wenn der lumed Pfeilkopf fährt über ihn, aber das ist ein kleiner Preis zu bezahlen, um schnell wissen, dass Sie tragen oder Wind die Uhr. Ich fand auch die Gangreserve-Anzeige genau zu sein, zeigt genau 36 Stunden übrig, wenn ich voll aufgeladen die Uhr und ließ es auf meinem Wolf Designs Uhrenbeweger mit einer 36 Stunden Startverzögerung.
Wie bereits erwähnt, trug ich das PAM 321 in verschiedenen Kontexten: am Pool; Geselligkeit; Auf Parties; Und sogar Schnorcheln und Tauchen am Strand. Was nach dieser Woche klar wurde, ist, dass ich glaube, ich habe endlich "bekommen", was Paneristis so wütend macht über ihre Panerai Uhren. Es ist eine Leidenschaft , die aus einer Uhr mit einzigartigem Stil, die vielseitig ist (Myriaden von verfügbaren Drittanbieter-Riemen, die leicht geändert werden kann) entwickelt, das ist lesbar (einfach, super klares Zifferblatt und Schriftarten mit erstaunlichen Lume), und das hat eine starke Präsenz auf dem Handgelenk, die schwierig ist, mit jeder anderen Uhr übereinstimmen.

Mit solch einer starken Kult-wie folgt, wird die Nachfrage nach Panerai Uhren immer stärker mit einigen Modellen verkaufen vollständig, nachdem sie eingeführt werden. Die PAM 321 überprüft hier ist ein 2012 N-Serie, die auf 2000 Einheiten und Einzelhandel für $ 9.800 begrenzt ist. Der PAM 347, der das gleiche Modell aber mit dem Armband ist, wird bei $ 10,600 festgesetzt . Da das Armband ist schwer zu finden und Einzelhandel im Panerai Store für $ 2.400 (wenn Sie es finden können!), Würde ich empfehlen, immer die PAM 347, wenn Sie wie Stahlarmbänder oder würde denken, immer ein Armband in der Zukunft. Der Hauptnachteil des Armbands ist das Hinzufügen von 60 Gramm zu einem bereits etwas schweren Fall, der bei 140 Gramm ohne Riemen wiegt.
Ich bin jetzt so glücklich mit meinem PAM 321, dass ich erwäge Hinzufügen eines Submersible 47mm Version meiner Liste der zukünftigen Uhrenerwerbungen ... Und glauben Sie mir, dass, nachdem ich die PAM 321 bekam, dachte ich, dies wäre meine erste und letzte Panerai, da an Die Zeit, in meinen Augen sahen alle gleich aus. Jetzt sehe ich jedes Modell und ich habe schnell Lust auf die zusätzlichen Features oder leichte Unterschiede. Sie können sagen, ich fing die "risti Bug ... panerai.com mehr sehen Replica Rolex Sky Dweller und replika uhr

2016 Hochwertige Hublot Big Bang Unico Sapphire Replik-Uhr

Top Qualität Hublot Big Bang Unico Sapphire Replica Watch - eine technisch eindrucksvolle nehmen auf ihre ikonischen Modell vollständig in Saphir gehüllt. Jedes einzelne Gehäuse-Element (Gehäuse Mitte, Lünette und Rückseite) muss grob geschnitten werden aus einem einzigen Stück Saphir, und dann mühevoll poliert, um die endgültige Form zu erreichen. Es ist ein arbeitsintensiver Prozess, und Hublots 500-Stück limitierte Auflage repräsentiert den größten Serienproduktionslauf eines Sapphire-Koffers.

Nicht alles auf der Hublot Big Bang Unico Sapphire Replica Watch 45mm Uhr ist Saphir. Die Bewegung ist eine regelmäßige Unico HUB1242, das Zifferblatt ist transparentes Harz und andere kleine Elemente wie Schrauben, Kronen und Chronographen Drücker sind aus Titan.
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Personalisierte Uhren erinnern Sie pünktliche Person sein

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Huguenin Observer

Huguenin may not be the most familiar name among watch enthusiasts, but the Swiss company enjoyed more than a century of fine clock and watch production before shifting to other ventures in the 1990's. Zaf Basha of ClassicWatch.com and a partner purchased the name and in 2009, they produced a high-quality mechanical chronograph. Unlike the vast majority of current micro brands, the Huguenin bears the Swiss Made appellation. The watch came in four models, the brushed stainless steel Observer and the PVD black Professional, both with black or full lume dials. They sold for $2,400 including a Pelican case, screwdriver, and extra leather strap.

It wasn't all that long ago, but 2009 was a different time for micro brands. Kickstarter was brand new, and no one was using it to pre-fund watches. Zaf told me that if he were to do it again, he would do things differently. Specifically, he would avoid the cost and headaches of low-volume Swiss production. "It's a little bit insane," he said. "I don’t think they’re used to it, so I think that's why so few people do it." Next time around, he would have them assembled in America. Even with a high unit cost and no pre-funding, 80 percent of the Huguenin run sold, but there are still some units available and that is good news for watch geeks because you can now buy a brushed Observer for just $1,099, or a PVD Professional for $1,199. Zaf let me try a black dial Observer for this review.

Zaf is a military watch buff, so it is no surprise that the Huguenin has much in common with WW2-era navigation watches. Like them, it uses grand size and a clean, high contrast layout for at-a-glance legibility. The case is beautifully finished and 47mm wide; its proportions inspired by 1930's Longines Weems pilots' watches. While it may be oversized by any practical measure, it is still reasonably wearable. Well, for most people that is. Zaf wears his without any problem, but the Observer's 56mm long case slightly overhangs my stick-like, 6.5" wrist. Curved lugs help reduce the size a touch, and I even managed to squeeze its 17mm thickness under a shirt cuff, but you really need a circumference of 7" or greater to pull it off. 

You won't find many true mechanical chronographs in the affordable end of the market, and when you do, they will most likely be a SeaGull ST19 variant. The Huguenin runs the sturdy, popular, and considerably more expensive Swiss Valjoux 7750 automatic, a 25-jewel movement that runs at 28.8k bph. If you were to unscrew the case back, you would discover a signed rotor and a cam-and-lever escapement.  I've grown accustomed to the quartz and hybrid chronographs that dominate this end of the market, so the 7750 was a pleasant change. The buttons reward a firm push with a positive mechanical click and the sweep hand snaps back with alacrity. 

In proper military fashion, the Huguenin's dial is crisp and easy to read. Long, dagger-like hands graze their markers and a generous helping of SuperLuminova makes the whole thing pop to life at night. It has a bicompax layout with no small seconds dial, just a 30-minute register at the top and 12-hour register below. It also includes a 3 o'clock date window. A broad dial allows these elements to fit with a minimum of compromise. Only the 6 gets snipped to make way for the lower register. My favorite touch is the way the Hugueinin brand name is seamlessly incorporated by wrapping it over a sub dial. 

The 24mm strap is made of Italian leather and neatly finished. The review sample's was olive green – quite fitting for a military watch. I found it pliable and comfortable with ample room for adjustment. It secures with heavy screw bars and a signed, Pre-V style buckle. 

I should note that the Huguenin lacks some of the niceties we micro brand buyers have come to expect. The case back is neatly engraved but has no decoration. The burly crown has a deep gear-tooth edge but is unsigned. It is water resistant to 50m, which is perfectly reasonable and on par for a pilot's watch, but less than we might expect from a tool watch. The domed crystal is mineral, not sapphire. Zaf has swapped a lovely acrylic onto his personal watch, and is willing to make the same modification for others, but cannot guarantee water resistance afterward.

None of these are deal-breakers, but more an indication of how affordable watch fans' expectations have changed. As it is, the Observer is still an excellent value. For comparison, the 44mm Laco Kiel shares the 7750 movement and 50m water resistance, has similar dimensions and layout, and it does offer the advantages of a display back and sapphire crystal, but it also lists for over $2,000. Searching online, the best price I could find on the Laco was still $300 more than the Observer. Indeed, once you add in a Pelican case and spare strap, the Huguenin's $1,099 price starts to look like a heck of a deal. 

If you are shopping for a traditional pilot's chronograph, value Swiss movement, and prefer to own something that might be new to your fellow watch nerds, head over to ClassicWatch.com and check out the Huguenin. 

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